Ladakh, El Pequeño Tibet

El vuelo desde Srinagar a Leh es uno de los mas espectaculares que he hecho, las montañas son tan altas que el avión tiene que volar a la par a través de valles y los picos nevados uno tras de otro, mirando hacia abajo se divisa una carpeta blanca enorme que poco a poco se va convirtiendo en un inmenso desierto a medida que nos acercamos a Leh. 45 minutos después cuando empieza el descenso  y esta uno a punto de aterrizar en el lado derecho del avión hace su aparición un enorme monasterio incrustado en una montaña, Spituk Gompa nos da la bienvenida a un mundo diferente al resto de India, hemos dejado atrás el Hinduismo, los Sij, los Musulmanes y entramos a tierras Budistas.

Nuestra bienvenida continua con banderines de colores por toda la ciudad que usan como oraciones que el viento lleva al cielo, con una ciudad calmada donde no hay tráfico pesado, donde nadie pita, donde las vacas deambulan por su cuenta y donde la gente les da paso sin chistar, enormes Stupas que son monumentos religiosos en forma de espiral aparecen en puntos estratégicos donde los carros tienen que bordear en la dirección a las manecillas del reloj; ruedas de plegarias a las que dan vueltas para que el sonido de las campanas anuncien su oracion. Montañas enormes rodean la ciudad y a lo lejos hace su aparición la cadena montañosa de Sanskar. Debo confesar que el paisaje que rodea la ciudad de Leh es simplemente espectacular, le quita a uno el aliento, literalmente, porque uno se encuentra a 3500 mts y uno no sabe si la razón es la altura o porque todo es tan hermoso que no puedes respirar de la emoción. 

El terreno es seco, el viento es frio y hay polvo por todos lados, en este momento están haciendo construcciones por toda la ciudad y nuestro conductor nos cuenta que están arreglando la ciudad para darle la bienvenida al Dalai Lama que llega en un mes y en este momento están embelleciendola. Lastimosamente a nosotros nos tocaron las calles en proceso de restauración, con la lentitud en que trabajan a mi me parece que un mes no es tiempo suficiente para terminar todos los arreglos que tienen planeados, pero seguro que con todas las oraciones y buenos sentimientos lograran el milagrito y la ciudad estará bella para tamaña ocasión. 

Nos dirigimos a nuestro guest house en las afueras de la ciudad, en un área mas tranquila con una vista espectacular de las montañas, Silver Cloud será nuestro hogar durante los próximos días y nos alegra encontrar que nuestros anfitriones Sonam y su esposa Padma nos reciben con una enorme sonrisa y un amigable "julley" (pronunciese Yulee) que en idioma ladakhi quiere decir hola, adiós, por favor, y gracias. Los Ladakhis no se parecen a ninguna otra raza en la India; son bajitos, de cara redonda y una sonrisa amable. Tienen la piel dorada, cachetes rojos y profundas arrugas marcadas desde una temprana edad, producto del clima seco y la proximidad al sol; tienen miradas achinadas sin llegar a ser chinas, tienen rasgos Mongoles o quizás mas Tibetanas, bueno al fin y al cabo acá se han refugiado aquellos que lograron escapar de un sistema que quiere arraigarlos de sus creencias. 

Llegar a Ladakh es entrar en un país tranquilo que vive aislado en el tiempo, donde se mantiene un estilo de vida ancestral, con una cultura rica en tradiciones y un fuerte sentimiento religioso que transmite una inmensa paz, que tal vez se deba a la combinación de las creencias Budistas con la inmensa belleza de su paisaje. Entre altas montañas, esta parte del Himalaya esconde pueblos y monasterios budistas en el borde del Rio Indo, uno de los ríos mas largos e importantes de Asia que trae a la memoria recuerdos de culturas ya extinguidas como los Arios, los Persas, Otomanos y todos aquellos que en algún momento de la historia intentaron cruzar su caudal.

 

Leh y sus alrededores permanece aislada durante la mayor parte del año porque durante el invierno los pasos altos en las montañas cercanas son intransitables debido a la cantidad de nieve que los cubre. Ahora que hay vuelos al menos tienen un contacto mínimo con el mundo exterior durante los meses de invierno; durante Noviembre y Mayo la gente se encierra, se dedican a orar y literalmente, a invernar. Nos toco ver el cambio radical que se respira en la ciudad cuando logran abrir paso a la carretera que lleva a Srinagar. Al principio de nuestra estadía los almacenes estaban vacíos, no había mercancía, los restaurantes solo tenían pocos vegetales, no se podía conseguir ni una gaseosa en todo el pueblo. Un día nos comentaron que el paso estaba abierto y de repente empezaron a llegar camiones cargados de productos que hicieron que la dieta cambiara, que los almacenes abrieran, que el menú variara y que las sonrisas se hicieran aun mas grandes. Por primera vez veíamos bananas, mangos y las tiendas se ivan llenando de productos nuevos, por primera vez comimos algo de carne. El hecho de que el paso abre significa que los turistas llegan, que el trabajo empieza y que el verano esta cerca. Entre Junio y Octubre, Leh se despierta.

Pero que hicimos en Ladakh? que vimos? como es el diario vivir? ... El ritmo cardiaco se volvió lento, nos adaptamos a la altitud y al ritmo tranquilo de vida; caminamos a medida que el cuerpo nos dejaba, descansamos, admiramos el paisaje y nos compenetramos con su gente, nos relajamos. Admiramos los monasterios y nos dedicamos a recorrer el área y a enterarnos un poco mas de sus tradiciones y creencias. Ladakh te llega al corazón, embellece la vista, relaja el cuerpo, te llena el alma y te enseña a sonreír; nunca en mi vida había encontrado en el planeta una tierra que inspira tanto como esta, que atrae, que te envuelve y se queda contigo para el resto de tu vida.

Un Viaje En Shikara Por Los Canales De Srinagar

Nos levantaron a las 4 de la mañana, Sharif nos estaba esperando en su Shikara de colores (bote de madera manejado con un remo en forma de corazón); nos tenía cobijas para el frío, te Kashmir que es un poco dulce y partimos rumbo al mercado de vegetales. A lo lejos se escuchaban los primeros cánticos que salen de los parlantes en las mezquitas e invitan a la primera oración del pueblo musulmán, Sharif remaba a ritmo pausado, nosotros medio dormidos despertábamos al mismo tiempo que los pájaros, las casabote algunas todavía con sus luces prendidas formaban hileras alrededor del Lago Nigeen, el cielo iba pasando de un negro oscuro a un azul intenso, los pescadores empezaban a hacer su aparición mientras que otros ya tenían la caza lista e ivan rumbo hacia el mercado, el lago cubierto de hojas de loto aun sin florecer daba cabida a los primeros pájaros que hacían su incursión por sus aguas cazando los pequeños peces que apenas abrían el ojo .... El remo lento, los cantos dedicados a Ala, el despertar de los pájaros, las tranquilas aguas del lago y el despertar del cielo hacen de esta mañana una de las mas lindas y relajadas que he tenido en muchos años. 

Al amanecer llegamos a el lugar donde se realiza el mercado de vegetales, van llegando los hombres en sus botes llenos de vegetales, flores, panes, pescados, dulces, etc ... aquí se intercambia un poco de todo. Sharif nos explicaba que ellos usan los canales también para plantar, cortan las ramas que crecen en el lago, la secan y la van poniendo una encima de otra hasta que forman una capa flotante que utilizan para plantar todo tipo de vegetales pero especialmente tubérculos, es una forma ingeniosa que tienen de lidiar con el nivel de las aguas. Cada casa tiene su jardín flotante y su shikara parqueada en la orilla, el lago es toda su vida y es un mundo aparte del resto de la ciudad, aquí lo tienen todo. 

Es fascinante ver como discuten en el mercado, negocian, se intercambian dinero, unos venden, otros compran, otros simplemente toman te o se dedican a charlar con sus amigos. Nuestro bote va pasando silencioso por entre medio mientras nosotros disfrutamos de una mañana entretenida viendo las fachas, las expresiones y toda la situación que es tan diferente a lo que conocemos. Es bueno ser espectadores pasando totalmente desapercibidos, nadie nos para bolas y solo el click de mi cámara que suena cada segundo me delata, aunque a nadie le importa que mi lente este captando un momento que para ellos es normal y para mi es absolutamente fascinante. En este tipo de negocio ninguna mujer asoma la cabeza, no esta escrito que no puedan atender, pero en el mundo musulmán los negocios los hacen los hombres y que buenos negociantes que son! 

En la tarde nos fuimos a recorrer el pueblo, la otra cara de la moneda. Nuestro conductor nos llevo a conocer las maravillas del pueblo, el no hablaba ni una sola palabra de Ingles, así que cada cosa que nos mostraba era una sorpresa total. Srinagar esta lleno de mezquitas y de carteles en Urdu, me llaman la atención las mujeres con sus velos, a algunas no se le ven ni los ojos mientras que las mas lanzadas solo se cubren el velo; también están las hindúes que por supuesto el cabello lo llevan largo y casi siempre atado en una larga trenza. Primero bordeamos el enorme lago Dal que es el que le da vida a la ciudad, aquí hay hileras tras hileras de casabotes, las hay de todos tamaños y precios, los hindúes que vienen del interior del país a refrescarse del arduo calor de las grandes ciudades se ven muy folklóricos, se pasean en shikaras y paran de tienda en tienda comprando, comiendo, escuchando música, hablando duro ... Aquí no se respira la misma paz y tranquilidad que hay en el lago Nigeen, aunque debo reconocer que hay partes del lago Dal que son completamente tranquilas y con las montañas nevadas en el fondo forma un paisaje simplemente espectacular.

Nuestra primera parada fue a conocer los jardines Mughal que pertenecían a los que reinaban estas tierras en el pasado. Son enormes jardines que tienen una hermosa simetría entre flores, plantas, aguas, cascadas y edificios bellamente decorados. Desafortunadamente cuando nosotros los visitamos, las flores no habían empezado a florecer así que no se veía tan colorido como en algunas fotos que he visto; lo que si me llamo mucho la atención fueron los turistas hindúes disfrazandose de trajes de épocas antiguas, con trajes de colores (como si los que usan normalmente no tuvieran colores suficientes) y tomandose millones de fotos, se nota que disfrutan con todo. También se ven las parejitas de musulmanes que van caminando uno al lado del otro sin mirarse o tocarse, muchas de ellas con matrimonios previamente arreglados  mientras que otras anhelando ser aceptados por sus familias.

Continuamos hacia la ciudad antigua donde podemos ver como vive la gente cuando no esta en el lago, las calles son pequeñas, aquí hay movimiento y a pesar de que hay un montón de gente en su diario ir y venir, no se escucha mucho ruido y no hay el caos que vivimos en Delhi. Aquí todos hacen sus quehaceres de forma tranquila y pausada, las mezquitas con sus parlantes y sus cánticos son las que sobresalen entre el mundanal ruido. Visitamos dos mezquitas, una se llama Jama Masjid y es enorme, tiene mas de 350 columnas y tiene la capacidad de recibir hasta 33.000 fieles al mismo tiempo, es impresionantemente grande. Aunque a mi me gusto mas la mezquita mas vieja de la India, llamada Khanquah de Shah-i-hamada, esta hecha enteramente de madera y a mi me dejaron verla a través de una ventana mientras que a Dave lo dejaron entrar solamente a través de la puerta pero sin ir mas allá por el hecho de no ser musulmán. 

En Srinagar hay una minoría de católicos, según dicen los cuentos que han causado mucha controversia, en una iglesia pequeña en el medio del pueblo se encuentra la tumba de Cristo ... si lo escucharon bien, yo también me asombre al escuchar esto! Según dicen, hay una teoría que cuenta que después de resucitar, Cristo no subió inmediatamente al cielo sino que anduvo por el mundo hasta que llego a la India y termino sus días en la linda región de Cachemira. No les puedo decir mi versión de esta historia porque no pude ver su tumba o la de aquella persona de origen Arameo que yace allí. Me fue imposible explicarle al conductor adonde quería ir, así que dejare esta parte de la historia para otra ocasión o para aquellos curiosos que quieran indagar mas sobre el tema.

Al final del día regresamos a nuestra casabote; después de un arduo día es un placer sentarnos en la cubierta a tomar una taza de te y admirar el paisaje. El cielo y el agua del lago que lo refleja se convierte en uno solo. Me entretengo viendo como las águilas surcan los cielos, planean y pescan mientras que los pajaritos mas pequeños se acercan a mirar curiosos quien somos. Al final del día, Hassan, nuestro anfitrión nos llama a cenar, otro banquete  nos espera. Otra tranquila noche termina en el lago, las luces se apagan, las estrellas salen y los sueños empiezan. 

Bienvenidos A Cachemira, Paraiso Terrenal

Cachemira (Kashmir) ha sido considerada por muchos como uno de los lugares mas peligrosos del mundo, aunque yo pensaria que tantas guerras debe ser porque todos se quieren quedar con esta tierra tan hermosa, este paraíso terrenal. Después de estar aqui me es imposible pensar que esta tierra sea el lugar donde las diferencias de religion y la politica ha sido la causante de tanta discordia, odios y batallas, pero en todo caso dicen que los lugares mas hermosos del planeta son los que crean mas conflictos porque todos quieren poseerlos.

Desde tiempos inmemorables han habido guerras en esta region, esta localizada en un punto estratégico en medio de los Himalayas y la cadena montañosa de Pir Panjal creando fácil acceso entre el Oeste y el Este Asiático, lo que era llamado como la famosa ruta de la seda. Alejandro Magno llego hasta estos lados, lo mismo que los Mongoles mientras conquistaban el mundo, tambien los monarcas musulmanes, el imperio Afgano, los Budistas, los Sijs, Chinos, hindúes, Británicos y Pakistaníes .... Todos en algún momento de su historia han reinado en este territorio convirtiéndolo en uno de los lugares donde el poder ha tentado a muchos y ha creado un conflicto sin igual. 

Pero que hay del conflicto actual? De donde viene esta guerra que le ha creado tan mala fama a la región? Será que correré el riesgo de decir que los culpables pueden los Británicos por haber dividido el país cuando se les termino el imperio y accedieron a darle la independencia al India sin saber que hacer con Cachemira ni donde ponerlo en el mapa? Cuando trazaron la linea divisoria entre India y Paquistán, nadie sabia que hacer con esta parte del país, estaba controlada por un gobierno Hindu pero la mayoría de sus habitantes son Musulmanes, que hacer con una diferencia tan grande de culturas y religiones? Paquistán era mayormente Musulmán y entonces porque los regentes de aquella época decidieron quedarse en India? He aquí el problema mayor que tienen sus habitantes: "no son de aquí, ni son de allá" ... Porque no los dejan mas bien ser independientes sin tener que halarlos para un lado o para el otro? 

Sabiendo que hay un conflicto político en la región, la gente me pregunta si es seguro venir a Cachemira? A todo el que le decía que iba a venir por estos lados me ha preguntado si era seguro viajar por acá, siempre me recalcaban las noticias malas que son las que desafortunadamente quedan en la mente de todos, creando una mala fama a nivel global. Porque mas bien no miramos el lado bueno de la situación? el hecho de que durante varios años la región por fin respira un ambiente de seguridad que quizás se deba a todos los sistemas de seguridad implantados por el ejercito; me consta que se respira en el ambiente un optimismo local que esta tratando de atraer de nuevo el turismo que tanta falta le hace a su economía. La gente es amable, la comida es deliciosa, los paisajes son hermosos, las montañas son imponentes, el clima es agradable, el valle es fértil, la naturaleza se impone a la ciudad, los lagos, canales y ríos .... Todo esto mezclado convierte a Cachemira en un lugar único y especial.

Este es uno de aquellos lugares remotos llenos de mitos y leyendas, uno de aquellos lugares que leemos en libros y que nos transportan al paraíso terrenal, un lugar que se ha romantizado en el trabajo de muchas artistas, escritores, poetas y músicos, incluso Led Zepellin tiene una canción llamada Kashmir ("Ooh my baby, let me take you there" / "Ooh mi nena, déjame llevarte allí"). Es aquella fruta prohibida la que nos atrae, esa mezcla de belleza y peligro que se vuelve tan irresistible .... El delicioso prospecto de visitar el hermoso valle prohibido en la base de las montañas mas grandes del mundo.

Pero que es lo que lo hace esta región tan especial? .... Descúbrelo en la siguiente historia durante mi pequeña estadía en la Venecia del Oriente, su capital de verano: Srinagar

Conociendo Un Poco Mas Sobre El Sijismo

El sijismo es una religión completamente nueva para mi, y apenas me vengo a enterar que en el mundo hay mas de 23 millones de personas que la siguen y que la hacen la quinta religión mas popular en el mundo. La religión empezó en la India y sus seguidores se hacen llamar Sijs que significa "discípulo, el que aprende". El Guru Granth Sahib empezó la doctrina que combina  el monoteísmo musulmán con las tradiciones hindúes. Según el, "No hay hindúes, no hay musulmanes", todos son iguales, no creen en la separación por castas y es una religión abierta que acepta a todo el mundo sin diferencias de sexo, religión o raza. Creen en un solo Dios y no tienen deidades o adoran imágenes, llaman a su Dios el "Nombre Verdadero" y creen en la reencarnación, pero considera que el ser humano puede liberarse del ciclo de reencarnaciones mediante la virtud, que le permite alcanzar la morada del amor de Dios. 

Los Sijs se caracterizan por llevar vistosos turbantes en la cabeza y largas barbas, en general son de contextura grande y los pocos que conocí fueron muy amables. Los Sijs se basan en un código de conducta militar en que deben seguir las 5 k’s o artículos de fe:

Kesh: pelo largo sin cortar

Khanga: un pequeño peine de madera para recogerse el pelo

Kara: un brazalete metálico

Kacha: ropa interior de algodón

Kirpan: en sus orígenes era una espada ceremonial, pero actualmente no es más que una pequeña daga. Simboliza poder y libertad de espíritu, autorrespeto, la lucha constante del bien y la moralidad sobre la injusticia.

Visitamos El Templo Dorado llamado también Harmandir Sahib; es su máximo lugar de peregrinación. Está ubicado en la ciudad de Amritsar, al oeste de India muy cerca de la frontera con Pakistan. Los Sijs tienen que venir al templo al menos una vez en la vida y purificarse en las aguas del lago que rodea el templo al que llaman Amrit Sarovar (que significa “El estanque del néctar de la inmortalidad”).

Todo el mundo puede entrar al templo y es un recinto gratuito, pero debes seguir unas normas:

* Los zapatos y calcetines los debes dejar a la entrada para que te lo guarden.

* Debes taparte la cabeza tanto si eres hombre cómo mujer. Venden pañuelos en la entrada.

* Hay que lavarse los pies antes de entrar

* La vestimenta debe ser adecuada, utiliza el sentido común.

* Si te vas a sentar en los alrededores del lago, debes hacerlo en forma de lotus o con los pies cruzados.

* Dentro de la zona del templo no puedes comer, ni beber, ni fumar ...

* Se pueden tomar fotos desde el lago pero no cuando estas en la rampa que va al templo dorado o en el mismo templo.

El acceso a el templo dorado es a través de una rampa, en la cual se forman largas colas para entrar dentro para rezar o hacer ofrendas. En su interior decenas de personas cantan y tocan música, mientras todos los fieles pasan haciendo reverencias y ofreciendo todo tipo de obsequios.

En las horas de día el aspecto dorado del templo y los rayos del sol juegan un papel importante, ya que en el amanecer y el atardecer, se proyectan en los edificios de mármol que lo rodean dando un aspecto dorado a todo el recinto, es un lugar mágico y en su interior se respira un ambiente único de paz y tranquilidad. 

En los alrededores del lago artificial, los fieles se bañan o reposan, siguiendo sus antiguas tradiciones. Cabe destacar que hay decenas de voluntarios por todo el recinto que se encargan de mantener limpio todo.

Hay alojamiento gratuito para los fieles en los alrededores del templo y también hay un comedor, donde ofrecen comida continuamente; Chapati “pan” y Dahl “sopa de lentejas” son preparados para alimentar más de 10.000 personas por día y está todo el mundo invitado a entrar aunque seas extranjero, eso sí, debes terminarte todo lo que te pones en el plato.

Cuando los rayos del sol desaparecen, empieza una ceremonia multitudinaria de canto y música. En la noche hay una ceremonia especial cuando regresan el libro sagrado a sus aposentos dentro del templo y se preparan para ir a dormir. El ambiente es mágico y el encanto permanece durante la noche hasta que los rayos del sol al día siguiente despiertan y traen un nuevo amanecer y centenares de peregrinos en su búsqueda espiritual.

Encuentros cercanos con un rickshaw en Delhi

Nada de lo que le digan a uno antes de venir a India lo preparan a uno para el caos y el desorden con el que uno se encuentra de repente cuando llega a Delhi por primera vez. Es uno de los choques culturales mas grandes que me ha tocado vivir y aun no se si lo que mas me ha impactado han sido la cantidad de gente que vive sin percatarse del resto o el hecho de cada uno hace lo suyo sin preocuparse realmente de lo que hay alrededor. Es un desorden organizado y todo parece funcionar ... A su manera y les puedo asegurar que es completamente diferente a la nuestra.

14 millones de personas viven en esta ciudad, es una locura total. Fuimos desde el hotel hasta la parte antigua de la ciudad en el metro, que es nuevo, con aire acondicionado, organizado y se nota que la gente lo cuida. Nunca me espere encontrar el gentío tremendo que había cuando salimos. Todos los sentidos se ponen alerta, los ojos se vuelven locos para tratar de absorber lo que pasa alrededor, la gente grita, los autos pitan, los olores son irreconocibles, el aire es denso, es caliente, hay polvo por todos lados, nada se ve limpio, a todo le hace falta una manito de pintura, un poco de cuidado  ... Pero debo admitir que no es un lugar fácil de describir, porque no es mugre de desdén, no es mal olor, simplemente es ... Diferente! 

Empezamos a caminar y nos dimos cuenta que no hay acera ... Mejor dicho, empezamos a esquivar transeúntes, bicicletas, carros a motos, carros empujados, por vacas, por personas, llenos de mercancía o vacíos, todos van por el mismo camino. Al principio yo trataba de no chocarme con nada, después me di cuenta que son ellos los que me esquivan, uno solo tiene que caminar en linea recta sin hacer ningún cambio de ultimo minuto y ellos se encargan de no chocarse con uno, así uno se vuelve parte del sistema y no parte del problema.

Decidimos alquilar un rickshaw que nos llevara al mercado de las especias, Antes de subirse hay que asegurarse en el precio porque sino al final le cobran a uno mucho mas por el solo hecho de ser turista, le dije a Dave que fuera solo un viaje cortico, me da pena del señor pedaleando  y llevándonos de un lugar a otro, sudando en este calor tan terrible, si ya se, es parte de su trabajo y así es como se ganan la vida. Al final un viaje cortico se convirtió en un viaje largo porque había tacos por todas partes y nuestro amigo trataba de desviarse por todos lados para llegar a nuestro destino final. 

Las calles son estrechas, la gente llena los carritos llenos de mercancía y pretende pasarlos sin importarles quien va al lado, unos rickshaw van llenos de niños que salieron de la escuela, otros llevan cuanta cantidad de pasajeros como les quepa, hay motos por todos lados, carros grandes que los dueños pretenden que son pequeños, vamos en doble vía cuando hay espacio, hay que cuidar que las manos no estén por fuera porque le parece a uno que se va a chocar con todo el mundo, pero todos se esquivan, todos entienden las reglas de la calle y las respetan. Si alguno se para, empiezan a pitar por todos lados, gritan, maldicen pero al final se ayudan y todo sigue su curso normal. Fue toda una experiencia, se los puedo asegurar, una forma interesante de descubrir la ciudad, aunque confieso que de ahora en adelante solo montare en los rickshaw modernos, los de motor, por mas que sea su trabajo me da pesar y me parece inhumano esta forma de transporte y eso que nuestro amigo iba en bicicleta, no iba corriendo como unos pocos que vimos.

Al final llegamos al mercado de las especias, los olores se mezclan e inundan el aire, es increíble la cantidad  que hay, a uno no se le pasa por la mente que pueden haber lentejas de todos colores, semillas de incalculables colores, tamaños y formas  diferentes. Todo mezclado y a la venta al por mayor. La gente espera afuera a que se realice el intercambio de mercancía para llevarla y traerla a su destino final. Tiene uno que tener cuidado al pasar porque de repente salen hombres de las tiendas con costales en la cabeza y practica el mismo ritual de la calle y el trafico, el mas fuerte pasa primero, el débil se tiene que hacer a un lado. 

De un momento a otro, todo se vuelve demasiado, mi mente no puede mas y se rehusa a aceptar mas información, mis ojos se cansan de tanta cantidad de cosas nuevas, aun me siento intimidada a sacar la cámara en todas partes y siento que mi confianza se va perdiendo, creo que un par de horas son suficientes para experimentar lo que es estar el la parte antigua de Delhi. Volveremos al final del viaje, de pronto de aquí a eso mi mente este mas acostumbrada a lo que veo y pueda describir detalles.

En el regreso al hotel tuvimos suerte, íbamos en un rickshaw de motor y justo cuando íbamos en camino se largo a llover, cayo un aguacero que duro pocos segundos. Me imagino que nuestro amigo anterior debía estar haciendo una ronda con sus pasajeros, ojalá que la lluvia lo halla refrescado del calor y que en vez de ser algo malo, por el contrario haya sido una bendición refrescante aunque sea por pocos minutos.